La Route 66 fête ses 100 ans : pourquoi elle est toujours la mère de toutes les routes et le road trip le plus fascinant

Une Cadillac, une Chevrolet, une Mustang, les restaurants et les motels en bord de route avec des néons à plein régime, les attractions les plus bizarres et des kilomètres et des kilomètres d’asphalte sans plus d’âme que celle d’un ranger solitaire chevauchant également sur ses quatre roues le soleil qui se couche derrière un champ de maïs. Ouais, Itinéraire 66qui fête son centenaire comme Marilyn Monroe, continue de proposer la meilleure version de l’Amérique la plus actuelle. Presque 4 000 kilomètresd’est en ouest, de Chicago à Los Angeles, en passant par huit États-Unis réels : l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona et la Californie. Au fond, le vieux rêve californien.

La route 66 a été inaugurée le 11 novembre 1926, même si elle n’a été balisée que l’année suivante et n’a été complètement pavée qu’en 1938. Cent ans plus tard, et beaucoup de solitude et d’abandon, elle est toujours la mère de toutes les routes. Le Route Mèrecomme il l’a nommée John Steinbeckprix Nobel de littérature, en Les raisins de la colère (1939), le récit d’un exode, celui de la famille Joad de l’Oklahoma vers la terre promise.

Impossible de parler de cette grande route américaine sans faire appel à la littérature. Sans nous gêner ni le plaidoyer de Steinbeck en faveur des émigrés, qui lui a valu le prix Pulitzer, ni les automatismes ivres des Jack Kérouac dans son voyage vers nulle part, mais vers toutes les destinations. Son Sur la route (1957) était, à l’image et à la ressemblance de 66, la mère de tous les romans, surtout si l’on y ajoute l’adjectif le plus contre-culturel, le beat et un peu de jazz.

Le rouleau de papier sur lequel Kerouac vomissait son monologue intérieur et dans lequel il faisait danser celles de sa génération, avec Neal Cassady, le héros secret des poèmes de Ginsberg, à la barre, ressemble plus que raisonnablement à la Route 66, désormais décidée à mettre à nu ce qui est authentique et multiculturel, et à atténuer le ton kitsch et papier mâché de presque tout. dévorer les mots et dévorer des kilomètresce qui pourrait mener le personnel très loin. En avant et en arrière.

C’est ainsi qu’est née la Route 66

Parce que l’on appelle aussi Rue principale d’Amériquela rue principale d’Amérique, était, comme l’écrivait Steinbeck, la principale route des agriculteurs punis par les effets de la Grande Dépression, qui a suivi le krach de 1929, aggravé par les tempêtes de poussière, connues sous le nom de Dust Bowl. Ils allaient en Californie à la recherche de quelque chose d’aussi urgent qu’une vie meilleure. Des soldats et du matériel militaire ont également défilé le long de la Route 66 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a fallu attendre les prospères années 1950 pour que les Américains s’y rendent pour leurs loisirs et rien d’autre, en plein boom des vacances en famille. Le parcours promettait des arrêts aussi passionnants que le Désert de l’Arizona et le Grand Canyon du Coloradoet les attractions les plus folles, des motels en forme de tipi aux boutiques de curiosités indiennes, sans oublier les établissements de restauration rapide, qui ont trouvé une mine d’or en chemin. Le premier McDonald’s a ouvert précisément à San Bernardino, en Californie.

Hippies, motards et Bagdad Café

Dans les années soixante-dix, il était rempli de hippies et de motards, qui le consacraient comme un chemin qui ne pouvait guère être spirituel, mais qui comportait beaucoup d’initiation. Avec les années 80 et l’émergence de la modernité, elle est passée au second plan, supplantée par la Mother Road par les nouvelles générations d’autoroutes interétatiques, qui promettaient une vitesse creuse, sans aventure. En fait, l’US 66 a été retirée du réseau routier américain en 1985, laissant tout encore plus désert, comme le montre le film. Café de Bagdad (1987). Grâce aux efforts des associations locales et à l’amour des voyageurs du monde entier, les roadies vertueux, guidés par leur passion, l’ont remise, à leur manière – c’est-à-dire avec les panneaux de la Route Historique 66 – sur la carte.

C’est la loi d’admettre qu’il n’existe pas d’autre itinéraire comme le 66, ni de road trip tellement nostalgique et captivant. Toujours cap vers l’ouest et avec l’esprit de Sal Paradise, l’alter ego de Kerouac dans Sur la routeen battant : « Les seuls gens qui m’intéressent sont fous, les gens qui sont fou de vivre« Fous de parler, fous de se sauver, voulant tout à la fois, des gens qui ne bâillent jamais et ne parlent jamais de lieux communs, mais qui brûlent, brûlent comme de fabuleuses fusées jaunes qui explosent comme des araignées parmi les étoiles et puis on voit une lumière bleue exploser et tout le monde laisse échapper un ahhh. »

Kerouac et Nat King Cole

Le rythme l’avait anticipé dès le début de l’histoire et était déjà en colère : « Avec l’apparition de Dean Moriarty (Cassady) a commencé la partie de ma vie que l’on pourrait appeler ma vie sur la route. » On peut y ajouter, comme vous pouvez le constater, beaucoup de littérature, mais aussi beaucoup de musique. Avec la voix de Nat King Cole et bercé par le rythme et le blues de (Lancez-vous) Route 66composé en 1946 par Bobby Troup après l’avoir parcouru lors de son propre pèlerinage californien : « Si jamais vous envisagez de conduire vers l’ouest, suivez mon chemin, prenez la meilleure route, profitez de la Route 66. » Plan? Non, laissez-vous aller, cheveux au vent.

A l’occasion du centenaire, l’ancienne signalisation a été restaurée, les ponts ont été repeints, les motels ont rouvert leurs portes, y compris les attractions et un programme a été élaboré qui comprend des expositions où l’histoire de la route, ses visages et les voitures – oh, les voitures – sont les protagonistes. Au-delà de cela, laissant derrière moi Chicago (Illinois), il faut s’offrir le plaisir de traverser, à pied, le Chain of Rocks Bridge qui enjambe le Mississippi à St. Louis (Missouri), ainsi que le Rainbow Bridge à Baxter Springs (Kansas). Dans Oklahomaavec le plus long tronçon carrossable, plus de 640 kilomètres, l’hommage au célèbre comédien, acteur et cowboy d’origine Cherokee Will Rogers, adoré des Américains, avec un musée et tout à Claremore, est obligatoire. Et dans Vinita, dites bonjour au promoteur de 66, l’astucieux homme d’affaires Cyrus Avery.

De Tulsa à Santa Fe

A Tulsa, la capitale pétrolière, il faut s’abandonner à l’art déco et Woody Guthrieà qui l’on doit une partie de la bande originale de l’autoroute, notamment le thème Autoroute Will Rogers. En plus de s’arrêter au déjà nommé Bagdad Café, car il existe. Pendant ce temps, à Winslow, en Arizona, on fredonne la chanson des Eagles, écrite par leur leader, Glenn Frey, et Jackson Browne, qui ont rendu cet arrêt célèbre, Allez-y doucement. Il y a une statue de Frey au coin de l’ancienne route 66 et de l’avenue Kinsley pour le commémorer. Au Texas, il est obligatoire de s’arrêter à Amarillo à la poursuite du Cadillac Ranchavec ses dix Cadillac à moitié enterrées. Une intervention artistique on ne peut plus Route 66, avec cette fois-ci la musique de Bruce Springsteen.

À Santa Fe, aujourd’hui au Nouveau-Mexique, il est temps de revoir la architecture néo-popuebloinspiré des Indiens Pueblo et des missions espagnoles ; confiez-vous à Georgia O’Keeffe dans l’enceinte du musée où se trouve son héritage et visitez l’impressionnante chapelle Loretto, avec son escalier miraculeux, un chef-d’œuvre de menuiserie en forme d’escargot, mais – oh mon Dieu – sans support central. À Tucumcari, il y a le motel historique The Blue Swallow et à Gallup, l’hôtel El Rancho, qui fut la résidence temporaire de nombreuses stars de cinéma. Et nous continuons.

L’Arizona réserve la surprise du Painted Desert, entre le Grand Canyon et le Forêt pétrifiéeet le gigantesque cratère, la soi-disant Montagne des Météores. La tentation est de manger et de dormir sous terre dans les cavernes du Grand Canyon à Peach Springs. À l’ouest, Seligman, l’essence de la Route 66, oubliée et ressuscitée grâce, en grande partie, au film voitures. A l’est, Kingman, où le légendaire Mr D’z sert des burgers et des shakes qui relèvent de la religion.

C’est l’heure de San Bernardino, Pasadena et Los Angeles, c’est-à-dire hollywoodienle Walk of Fame et le Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry. En Californie également, les légendaires enseignes au néon ont été restaurées et les auberges ont été rénovées tandis que l’histoire cinématographique de la route venue de l’Est est exposée – là où mieux. Comme un rouleau de papier déplié, un Sur la route en cours de réécriture. En arrière-plan, il y a les plages rêvées de Santa Monica, la mer.