Considérés comme des « déchets cellulaires » dans les années 80, ils sont devenus le Saint Graal de l’humanité. médecine régénérative dans les années 2000. Dernièrement, il n’y a pas de congrès de médecine esthétique où on n’en parle pas. Leur étude scientifique remonte aux années 80, quand on croyait qu’il s’agissait de petites vésicules (30-150 nm) que les cellules expulsaient, c’est pourquoi on les appelait exosomes. «Depuis le début du XXIe siècle, on a constaté que son contenu se concentrait sur les protéines, les lipides et l’ARN. Et on a vu qu’en réalité, il s’agissait de signaux chimiques de communication intercellulaire », décrit-il Pétra Véga, médecin esthétique, membre du conseil d’administration de la Société espagnole de médecine esthétique (SEME).
En 2007, on a découvert qu’ils contenaient ARN messager et micro ARN : « Cela signifie qu’ils sont petites molécules ayant la capacité de régénérer d’autres cellules », ajoute le docteur esthétique Mar Mira.
Dès lors, ils sont considérés comme un outil puissant pour réparer les tissus, lutter contre l’inflammation, régénérer les cellules souches, protéger et reconstruire la barrière cutanée, traiter la dermatite atopique et les utiliser dans des thérapies immunomodulatrices.
Exosomes injectables : quand et comment
Bien qu’en oncologie il existe déjà des études avec un plus grand poids scientifique (la communication entre les cellules est vitale pour développer ou arrêter les cellules cancéreuses), d’autres spécialités, comme la médecine esthétique et la dermatologie, ont vu qu’elles avaient du potentiel. régénérateur de type cellule souchemais sans les risques de ceux-ci, comme le rejet immunologique. D’où la montée de cosmétiques régénératifs avec des exosomes.
« L’industrie cosmétique a compris que, de par leur petite taille et leur passage aisé dans les fluides, ils constituent une voie idéale pour transporter très efficacement les principes actifs. Ils sont utilisés pour le rajeunissement du visage, la chute des cheveux ou après des traitements abrasifs comme le laser, peelingcicatrices, etc. », détaille le Dr Vega.
Que personne ne s’y trompe : bien que leur potentiel soit énorme – ils sont l’une des grandes promesses de la régénération cellulaire -, Ils sont encore en phase de recherche.
Pour usage topique… pour l’instant
« Dans L’Europe ne dispose pour l’instant que d’exosomes d’origine végétaleobtenu principalement à partir des cellules souches de la rose de Damas. Aujourd’hui, les exosomes ont catégorie cosmétiques précise le Dr Mira.
Sur ce point, la docteure esthétique Petra Vega est directe : « Actuellement, selon l’AEMPS (Agence espagnole du médicament et des produits de santé), les seuls produits autorisés avec des exosomes sont ceux obtenus à partir de plantes et il s’agit de produits cosmétiques, c’est-à-dire pour usage topique. Aucune agence de régulation (FDA, EMA) ne les a approuvés pour une autre voie à ce jour.
En pratique, on utilise des préparations cosmétiques qui Ils associent les exosomes à d’autres actifs comme l’acide hyaluroniquepeptides biomimétiques, polynucléotides ou NAD+ (nicotinamide adénine dinucléotide). «Actuellement, bon nombre de ces produits sont réglementés comme dispositif médical ou un produit médical, mais « Ils sont encore en période de validation clinique et réglementaire. »souligne le Dr Mira.
Pourquoi sont-ils l’atout à la mode ?
Les exosomes ont deux fonctions importantes en leur faveur. Tout d’abord, ce sont d’excellents messagers cellulaires. Deuxièmement, ils stimulent réellement la production de collagène et d’élastine.
« Ce qui est intéressant et relativement nouveau à propos des exosomes, c’est que ils n’agissent pas comme un ingrédient classique destinés uniquement à hydrater la peau, ni comme biostimulateurs traditionnels, comme l’acide polylactique ou l’hydroxyapatite de calcium, mais fonctionnent plutôt comme d’authentiques messagers cellulaires », explique le Dr Mar Mira. Ce rôle, au niveau oncologique, les rend utiles, entre autres, pour détecter les maladies et surveiller les tumeurs.
«Le fait d’être des communicateurs cellulaires a démontré (encore de manière naissante et non solide) leur efficacité dans les thérapies ciblées contre le cancerinflammation, cicatrisation et régénération », explique Petra Vega. Et sur le plan esthétique ? « Ils favorisent les processus de réparation et de régénération de la peau. D’une certaine manière, ils ouvrent la porte à la médecine esthétique avec une approche plus biologique et cellulaire », explique le Dr Mira.
De plus, grâce à leur capacité à communiquer entre les cellules, ils stimulent la production de collagène et favorisent l’angiogenèse : « C’est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. De plus, ils modulent l’inflammation et combattent le stress oxydatif. » Cela leur confère un grand potentiel contre le vieillissement cellulaire.
Il y a aussi des « mais »
Tout ce qui brille n’est pas de l’or et il y a des professionnels qui ne le voient pas d’un bon oeil. D’abord parce qu’il y a encore un manque de preuves scientifiques et d’essais cliniques à grande échelle. « Ce qui implique que « Il n’y a aucune preuve non plus de sa sécurité », prévient le Dr Vega.
Bien que sa taille et sa source d’obtention soient définies, «il y a un manque de standardisation quant à son contenu (ils peuvent être porteurs de virus ou transmettre des altérations ou mutations cellulaires). En plus d’être capables d’améliorer la communication cellulaire, ils deviennent des stimulateurs potentiels de tout type de cellule, y compris les cellules oncologiques », ajoute la docteure esthétique Petra Vega.
Catégorie cosmétique, pas médicament
Aujourd’hui, les organismes de régulation sont clairs : Les exosomes sont classés comme cosmétiques et non comme médicaments. Autrement dit, son usage doit se limiter à une application topique sur l’épiderme, non infiltré. «Il faut préciser qu’une application topique ou cosmétique signifie que « il ne pénètre pas dans la couche profonde de la peau », précise le Dr Vega.
Cela ne veut pas dire qu’ils ne jouent pas un rôle important dans les soins de la peau. «Par exemple, après des procédures ablatives ou semi-ablatives fractionnées (laser CO2 fractionné, microplasma fractionné, laser pixel), en raison de son effet régénérateur sur la peau et de sa capacité à améliorer la réponse au traitement. Également dans peau soumise à un stress chronique ou déséquilibrées, comme les peaux sensibles, les peaux ternes, les peaux rugueuses et sèches et les peaux photovieillies. Ses effets anti-inflammatoires pourraient également être utiles dans les peaux atopiques, présentant de la rosacée ou de l’acné, pour améliorer la composante inflammatoire de ces pathologies. Et cela a également des effets sur l’alopécie en favorisant la prolifération cellulaire », explique Mar Mira.
Directement vers la cible
Cependant, les experts s’accordent à dire que son grand avantage et son potentiel résident dans le fait de traverser la barrière cutanée pour pouvoir atteindre la « cible » de manière plus précise, plus efficace et plus précise. « Il Le format injectable aurait, en théorie, l’avantage d’atteindre directement le derme.où se trouvent les fibroblastes, les vaisseaux sanguins et les structures impliquées dans la réparation des tissus, permettant également une dose plus précise et contrôlée », prédit le Dr Mira.
Tous les espoirs semblent actuellement reposer sur possibilité de son approbation sous forme injectable. Cette pratique est déjà pratiquée dans certaines cliniques aux États-Unis. «L’une des grandes différences par rapport à l’usage topique est le potentiel du format injectable. Alors que les produits appliqués sur la peau dépendent du franchissement de la barrière cutanée (quelque chose de limité, même si cela peut s’améliorer après des procédures telles que le laser ou microneedling), Un traitement injecté atteindrait directement le derme, où se trouvent les fibroblastes, la matrice extracellulaire, les vaisseaux sanguins et de nombreuses structures impliquées dans la réparation et la régénération de la peau », explique le Dr Mira.
Des mois et même des années
Pour cet expert, le format injectable permettrait aux médecins de travailler avec des doses plus précises et contrôléeset définir exactement le plan, le volume et les points d’application. « En théorie, cela pourrait se traduire par un impact plus important sur la qualité de la peau et une indication plus indépendante, au-delà d’une utilisation en complément d’autres procédures », ajoute-t-il. Mais la vérité est que l’utilisation de exosomes injectables Il est encore en phase d’étude et de validation.
« Même si cette technologie suscite beaucoup d’intérêt, elle doit encore franchir un important chemin réglementaire et scientifique avant d’être pleinement consolidée au sein de la médecine esthétique. Pour qu’un traitement de ce type soit approuvé et utilisé de manière plus standardisée, doit passer différentes phases« : études précliniques, essais cliniques de sécurité, d’efficacité et contrôles réglementaires », prévient-il. Et cela représente un « obstacle » important car appliquer un produit sur la peau n’est pas la même chose que l’administrer sur le tissu sous-cutané.
« Si nous parlons de son utilisation injectable, le niveau d’exigence doit être beaucoup plus élevé : stérilité, traçabilité, origine du matériel biologique, composition claire, contrôles de lots, études de sécurité et indication autorisée pour cette utilisation spécifique », ajoute le Dr Petra Vega. UN processus qui peut durer des mois, voire des années. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une technologie prometteuse au potentiel énorme, elle est encore en phase de validation clinique. Le Dr Mira rappelle qu’en médecine esthétique, l’enthousiasme commercial progresse généralement plus vite que les preuves scientifiques et la réglementation.